Reproduzo abaixo.
Parte 1
Introducción
En la red ya hay una buena cantidad de artículos e hilos hablando de métodos para pulir, afilar y restaurar navajas libres barberas. Hablan desde el uso de piedras naturales tradicionales y especiales para afilar barberas como las obtenidas de las minas de las regiones de Turingia o las Ardenas; sintéticas industriales y científicas como las Norton, Shapton y DMT Diamond. También hablan y describen el uso de pastas, principalmente, de óxido de cromo y el uso de cueros tipo ruso, cordobán y bridas inglesas.
Sin embargo, me da gusto describir como nos la hemos arreglado para poner a punto las navajas barberas sin los materiales “adecuados”, claro con la globalización que proporciona Internet, lo expuesto puede no ser lo adecuado.
La compilación expuesta se extrae de la propia experiencia de las generaciones y de mi propia cosecha, puede estar incompleta o inexacta, bienvenidas los comentarios, críticas y sugerencias, me comprometo a darle mantenimiento al artículo, aunque el lector es libre de modificarlo a su gusto.
Objetivos
El objetivo principal es el mantenimiento del filo barbero, el cual consiste en:
1. Suavizar
Un segundo objetivo consiste en restauración del filo; el cual se da de vez en cuando, y consiste en los procesos de:
2. Pulir (perfeccionar el filo y asentar)
3. Afilar
Y un tercer objetivo en el caso remoto que se dé
4. Rectificar (Biselar)
(http://imageshack.us/a/img22/3652/diagramaafilar01.jpg)
Diagrama completo del mantenimiento y restauración.
El gráfico muestra los procesos principales que se llevan a cabo en el mantenible y restauración de la navaja libre barbera, determinados a partir de la inspección física y sensación durante el afeitado.
Tabla de indicadores de corte durante las tareas de mantenimiento y restauración; con relación hipotética entre los rangos en micrones del tamaño de grano de los abrasivos; y la inspección física del bisel.
No. | Tarea | Tamaño de grano, rango en µm |Tipo de abrasivo | Indicadores de corte | Bisel
1 | Suavizado | 0 – 0.9 | Ultra fino | La navaja corta pelo con suavidad. | Se nota un brillo a espejo altamente reflectante.
2 | Pulido (Asentar y Perfeccionar) | 1 - 2 | Muy fino | La navaja corta pelo colgante con tendencia a engancharlo. | Se nota un brillo a espejo.
3 | Afilado | 3 - 15 | Fino | La navaja corta papel con facilidad, Corta pelos a ras de uña con facilidad usando el filo de abajo a arriba. | Por medio de una lupa se observa una cantidad menor de rayas sobre él.
4 | Rectificado (Biselar) | 15 – 45 o mayor | Medio fino | La navaja corta papel. Corta pelo a ras de uña segando de arriba a abajo. La navaja se ancla en la uña. | Al colocar el borde sobre una superficie plana se nota un rectificado homogéneo en linea recta o curva a contraluz.* |
* Según se trate de una navaja completamente recta o con sonrisa.
0. Afeitado.
Cuando la navaja afeita bien, suave y sin irritaciones. Sencillamente, se lava bien con jabón y se limpia y seca con una toalla de papel o tela suave sin tocar el filo. A lo mucho se le pueden dar pases ligeros sobre lona pulida y/o cuero pulido y ligeramente aceitado.
1. Suavizado.
Si la navaja afeito bien la última vez y hemos dejado de usarla durante días (común en las rotaciones), es conveniente suavizarla con pases sobre un cuero bien pulido y ligeramente aceitado antes y/o después del afeitado.
El suavizado tradicionalmente se ha llevado a cabo sobre suavizadores de cuero curtidos al mineral de flor entera muy pulidos.
El suavizado elimina las asperezas producto del micro herrumbre, elimina las trazas de jabón, suciedad y polvo. Siendo normal, que el filo de la navaja ya no tienda a atrapar y cortar el pelo en las pruebas de pelo colgante a más de un centímetro, o no corte todos los pelos en la prueba del pelo parado, sin embargo, lo segara con facilidad y en silencio a medio centímetro en la prueba a ras de uña.
Parte 2.
2. Pulido, perfeccionamiento y asentado.
Tradicionalmente se han llevados estas tareas usando carnaza curtida al mineral; como la vaquetilla o el látigo americano. Las pequeñas trazas de aluminosilicatos propias del curtido pulen y asientan sin que la navajas pierda el filo, al contrario lo perfeccionan.
(http://imageshack.us/a/img805/1514/asentador.jpg)
Asentador curtido al mineral, este tipo de cuero tiene la cualidad de asentar, pulir y perfeccionar el filo después de afilar con piedra entre 9 µm a 3 µm, con el se obtiene el filo barbero capaz de cortar pelo colgante.
Sin embargo, los fabricantes no siempre proporcionan cueros curtidos al mineral, y en otros casos se busca acelerar dichos procesos.
2.1 Pulido sobre piedra.
El pulido tiene como finalidad crear un bisel completamente liso, permitiendo que la navaja resbale con facilidad y suavidad durante el afeitado.
(http://imageshack.us/a/img534/5210/apexgoliath.jpg)
Piedra Apex Goliath, este tipo de piedra es excelente usando agua como lubricante y se usa exclusivamente para pulir el bisel; dejando un acabado semiespejo. Con agua no se obtiene el filo máximo, el filo barbero se obtendrá hasta que asentemos con cuero o se perfeccione con aceite.
El pulido se logra frotando sobre la piedra con movimientos circulares o de ida y vuelta. Con poca presión y usando bastante lubricante. En este punto no es necesario explicar mucho sobre el movimiento, pues es una tendencia natural cuando pasamos la navaja por piedra. Es natural que durante el pulido hay cierto grado de desafilado. El cual hay que recuperar posteriormente con la obtención del filo barbero.
2.2 Perfeccionamiento del filo sobre piedra.
El objetivo del perfeccionamiento es obtener el filo máximo posible; la ventaja sobre el perfeccionamiento con cuero (curtido al mineral o impregnado de pasta) es la facilidad, con la cual, la navaja pasa la prueba del pelo colgante a lo largo del filo, debido a que hay menos probabilidad de volverlo romo.
La obtención del filo máximo tradicionalmente se ha llevado a cabo sobre piedra muy lapeada usando aceite.
(http://imageshack.us/a/img69/8943/apexgoliathk5.jpg)
Piedra Apex Goliath bien lapeada e impregnada de petrolato.
El aceite para afilar puede ser sustituido por petroleo, petrolato (vaselina) o aceite para maquinas de coser. Si bien el petrolato no tienen el desempeño de un aceite especial para afilado, si puede sustituirlo y con ello se evita el mal olor del queroseno o petroleo sustancia que también funcionan bien. no tiene desperdicio, ayuda muy bien a conservar el acero al carbono, y se consigue en cualquier farmacia.
2.3 Asentado
El asentado tiene como objetivo eliminar las micro rebabas, eliminar el filo flexible y eliminar el micro aserrado las cuales pueden aparecer después afilado con piedra, una manera de llevarlo a cabo es frotando (llevando el lomo por delante) sobre madera con pasta, o frotando sobre una piedra muy fina. En ambos casos la superficie debe de estar muy plana y la navaja tocando el lomo y bisel sobre ella.
2.4 La barrera de las micras.
El filo barbero, el pulido, y el asentado van de la mano en el perfeccionamiento del filo de las navajas barberas, sin embargo, el bisel podemos pulirlo sin asentar o asentar sin pulir, en ambos casos sin mejorarlo. En este punto es cuando se comenten los errores de decisión y desperdicio de recursos; el más común es tratar de obtener el filo máximo adquiriendo piedras con un tamaño de grano promedio del orden de 1µ o menos, cuando por métodos caseros es casi imposible sobrepasar una desviación del orden de las 2 µm al dejar una piedra completamente plana y con capacidad abrasiva. (lapeado)**.
En caso de que logremos un super filo este será tan delgado que se mellara con facilidad durante el proceso del afeitado, sera poco duradero, la navaja tendera a atorarse y por consiguiente a saltar produciendo cortes.
En el caso de un taller de afilado si puede tener los recursos para costearse una maquina lapeadora con el fin de sobrepasar la barrera de las 2 µm. Sin embargo, en términos reales por métodos caseros a partir del orden de las 4 µm es cuando conviene empezar a hacer la transición entre asentado, pulido y afilado.
Tabla de equivalencias aproximadas entre las piedras de tamaño promedio expresado en micras (µm) y las Normas Europea FEPA y Japonesa JIS No. | Rango en µm | Tamaño de grano | FEPA | JIS
1 | 0 - 1 | Ultra fino | 3000 - 2500 | 60000 - 10000
2 | 1 - 2 | Muy fino | 2000 - 1500 | 8000 - 6000
3 | 3 - 15 | Fino | 1200 - 600 | 4000 - 1500
4 | 15 - 45 | Medio fino | 500- 320 | 1200- 600
5 | 46 – 100 > | Grueso | 280 - 120 | 400 - 240 |
2.5 El embotado.
El embotado es una fenómeno que se da cuando la capacidad del abrasivo se pierde, principalmente, cuando el grado es muy fino, y por ende ya no afila o pule más. Hay varias causas, la principal se da cuando afilamos acero inoxidable, acero al carbono muy templado y en menor grado aceros menos templados.
El acero inoxidable tiende a crear virutas delgadas, planas y muy finas, las cuales saturan los poros de las piedras, no permitiendo la acción del lubricante (agua o aceite), por lo tanto no dejando que se desprendan y/o queden al descubierto más partículas abrasivas, por otro lado las virutas liman las partículas abrasivas dejando la piedra muy lisa, donde al afilar la hoja patina y resbala. A mayor insistencia mayor es el grado de embote.
La piedras modernas están diseñadas para afilar de manera rápida. Cuando la navaja esta bien rectificada y bisela, y corta papel, el afilado barbero debe de obtenerse en menos de 30 pases. Si no es así es porque no hemos rectificado la navaja y creado un bisel delgado y uniforme, podemos pasarnos horas insistiendo con piedra más finas sin obtener resultados satisfactorios, empeorando el asunto, desgastando la piedra y desgastando la navaja.
Por otro lado cuando el tamaño de grano del acero tiende coincidir con el tamaño del abrasivo, casi siempre por el orden de las 9 micras a menos, la navaja tiende a ya no afilar en linea recta, las aristas del grano del acero y el tiende a desprenderse del borde del bisel, es común que uno intente meter cada vez una piedra más fina, pero si el problema persiste podemos embotar las piedras y podemos pasarnos horas enteras sin resultado. Para solventar este problema basta con levantar de 0.5 mm a 2 mm el lomo de la hoja durante el afilado. Lo cual requiere mucha práctica, cuando se es novato se puede colocar cinta de aislar y luego eliminarla durante el asentado con cuero. Lo ideal es que esto no sea necesario, para ello hay que estar vigilando que la piedra no se embote, y este bien lapeada y procurando corregir los defectos de presión localizada durante el afilado.
Con el fin de acelerar el proceso de pulido (sobre todo en aceros muy duros) se usa una piedra muy lisa y plana con alguna micro porosidad suficiente para permitir la incorporación de alúmina (óxido de aluminio calcinado) del orden de 1 µm sobre ella. La alúmina compensa desviaciones de 2 µm a 4 µm sin tender a formar “micro grumo”. A la piedra se le incorpora aceite para afilar, petrolato o algún otro aceite mineral. Luego se procede a darle pases circulares, y luego pases con el filo por delante, para posteriormente darle pases con el lomo por delante, como si asentáramos sobre la piedra o si se prefiere asentar en cuero. Podemos combinar el tipo de pase y hacerlo en el orden que nos parezca conveniente, pues en realidad estamos obteniendo el filo barbero, puliendo y asentando a la vez.
Las cremas para pulir metales conteniendo esta clase de alúmina son baratas y se encuentran la mayoría de la ferrerías en México, uno de estos productos es el Brasso Brilla Metal. La piedra que tradicionalmente se han usado son las piedras duras Arkansas negra y traslucida y las piedras extra extra finas como las Apex Goliath.
Parte 3.
3. Afilado.
El objetivo óptimo del afilado es obtener un filo que enganche un pelo y lo corte con un tajo de arriba a abajo o pueda cortar pelos del brazo, hay que poner mucha atención porque en este paso el filo todavía no se considera un filo barbero, pues todavía no esta pulido, con él se podría uno afeitar, sin embargo, sería irritante.
El afilado por lo general se lleva a cabo alrededor de 50 afeitados o cuando se requiera.
3.1 Ancho del bisel después del afilado.
Si bien el ancho del bisel obedece a la morfología del vaciado de la navaja y a la preferencia del usuario, el ancho óptimo varia de 0.3mm a 1mm, tomando como base una navaja muy vaciada a una navaja tipo cuña. Para obtener estos ancho es recomendable procurar no pasar de 30 pases por cada ancho (línea) cuando de piedras sintéticas se trata. (véase el apartado de rectificado para tal propósito).
El ancho del bisel se puede medir en líneas o puntos; de acuerdo a una medida antigua al dividir 72 lineas por pulgada. Una línea corresponde a ~0.35mm que es más o menos el ancho de bisel que traen de fabrica las navajas de doble filo para usar en maquinilla (rastrillo).
(http://imageshack.us/a/img708/78/anchofilo01.jpg)
Ancho del bisel de una navaja muy vaciada, compárese el ancho del bisel con la linea impresa a un punto (~0.35mm) sobre la cinta métrica.
(http://imageshack.us/a/img198/7558/bisel02.jpg)
Bisel de alrededor de 0.6mm en una navaja Gold Dollar recién y por primera vez afilada, el ancho ligeramente varia en 0.1mm, sin embargo se puede considerar un bisel homogéneo. Durante el uso y con sucesivos asentados / suavizados el ancho tendera a hacerse más pequeño.
3.2 Afilado con aceite.
El afilado tradicionalmente en México se ha hecho con piedras finas impregnadas de aceite, como las piedras suaves Arkansas tanto naturales como sintéticas y las piedras finas de carburo de silicio y alúmina; ambas dos con aglomerante tendiente al vitrificado. Hay que tener en cuanta que las navajas disponibles y populares en México tenían aceros muy duros como las Böker, Robert Klaas, Double Arrow y las navajas provenientes de Pakistan de acero inoxidable, entre otras.
Si bien lo ideal es afilar con una piedra con un promedio de grano de 9 µm, como una piedra FEPA F 600; equivalente a las piedras Apex Meister y Apex Supra actuales, Esto no siempre era posible, porque las piedras eran difíciles de conseguir. Para solventar este problema se usaron y siguen usando hasta la fecha las piedras alemanas medio finas de grados F 320 a F 400 como la Apex SAL si bien su grano es alto y muy agresivo usando agua, cuando se usan con aceite la capacidad de obtener un filo en un acero duro, que tenga la cualidad de cortar pelo colgante, se incrementa. La razón es que la capacidad abrasiva de la piedra se embota funcionando como una piedra mucho más fina. Esto no seria conveniente para un cazador o un chef porque tendrían un filo muy fino y poco duradero, pero tratándose de barberas si.
(http://imageshack.us/a/img839/5868/apexsal.jpg)
Piedra combinada Apex SAL, si bien es una piedra para usar con agua funciona muy bien impregnada de aceite, exclusivamente, por su cara fina para afilar navajas muy templadas y acero inoxidable.
En el caso de navajas con un vaciado muy delgado como las navajas Dovo y Filarmonicas la piedra recomendada sigue siendo la piedra Apex Super y las piedras Arkansas sintéticas. Esta piedra Arkansas sintéticas Apex funciona también bien con petrolato (vaselina).
(http://imageshack.us/a/img217/2646/apexsuper.jpg)
Piedra de afilar al agua combinada Apex Super, cara oscura media y cara clara fina, de las pocas piedras que se pueden conseguir en México y se consideran adecuadas para afilar navajas barberas muy vaciadas.
Tabla mostrando la relación tipo de acero, piedra y lubricante.Tipo de piedra | Abrasivo| Acero | Clasificación | Lubricante
Arkansas Blanda | Natural, Sintética de óxido de aluminio | Muy vaciado | Fina |Aceite
Sintética Alemana | Óxido de aluminio | Muy duro | F 320 – F 400 | Aceite
Sintética Japonesa | Óxido de aluminio | Muy vaciado | J 2000 – J 4000 | Agua
Sintética Americana | Carburo de silicio | Muy duro | A 320 – A 600 | Aceite |
3.3 Afilado con agua.
En la actualidad hay una oferta considerable de piedras sintéticas japonesas para afilar navajas deportivas, cuchillos deportivos y cuchillos de chef. Las más comunes son piedras combinadas por una cara J 1000 y otra J 6000. Entre ellas se encuentran la piedras Kai Shun, King y Naniwa, incluso piedras Magnum con tecnología japonesa de la firma alemana Böker. En el caso de una piedra de sólo grano muchas caen el orden de las 9 µm J 1000 a J 1500. Sin embargo, en ese rango para un novato es muy difícil afilar hasta cortar un pelo colgante; hasta que no se pase y se insista en el rango de J 6000 es cuando se pude empezar a notar. La razón es que al afilar con agua se tiende a obtener un poco de barrillo propio de las característicos de la piedra. Es por ello que al afilar se recomienda usar un tamaño de grano en el rango de J 2000 a J 4000.
Parte 4
4. Rectificado.
En condiciones normales un usuario que se afeite con navaja barbera (en México) no lleva a cabo procesos de rectificado. Sólo en casos especiales se lleva a cabo esta labor: en el caso de restauración de una navaja antigua, en el caso de la navajas que se proporcionan sin un lomo y bisel adecuado como puedes ser las navajas provenientes de China o Pakistan. Y cuando el usuario ha mellado la navaja y pretende rectificarla y afilarla el mismo.
(http://imageshack.us/a/img543/8610/satin.jpg)
Navaja rectificada y pulida a acabado satín, lista para ser afilada, previamente se rectifico con los métodos mostrados abajo.
En las tareas de rectificado se comporta muy bien el carburo de silicio, el diamante desbasta muy rápido, sin embargo, existe la posibilidad de crear micro fisuras (“pelos en la hoja”) cuando el acero es muy templado, la segunda opción es el uso de óxido de aluminio como abrasivo.
(http://imageshack.us/a/img259/2889/microfisura.jpg)
Fisura ("pelo en la hoja") provocada al tratar de crear un bisel con piedra de diamante, la cual sólo se ve, cuando se flexiona la hoja.
4.1 Rectificado del lomo.
Cuando el lomo esta bien parejo podemos crear un bisel homogéneo, a su vez un bisel homogéneo y un lomo rectificado nos permitirá afilar con suma facilidad, además los proceso de perfeccionamiento del filo: pulido y asentado serán muy sencillos, rápidos y satisfactorios.
Un lomo que no esta rectificado con respecto del otro extremo de la hoja retrasara considerablemente los procesos de biselado; será muy difícil obtener un filo barbero en tareas posteriores (se necesitan varias horas de trabajo) y en caso de lograrlo este durará muy poco.
Para rectificar el lomo se empieza por dejarlo lo más parejo posible desbastan con lija o piedra de grano grueso, para comprobar el rectificado se usa un Pie de Rey o un Vernier dejando el lomo con una medida homogénea en su longitud.
(http://imageshack.us/a/img827/963/rectificarlomo.jpg)
A) Para rectificar el lomo basta con levantar la hoja procediendo a desbastar con movimientos de vaivén sobre la piedra. B) En la imagen se puede apreciar el desgaste localizado en el lomo de la navaja y los rastros de barrillo dejado en la piedra. C) Cuando no se cuenta con un Pie de Rey se puede colocar cinta de aislar sobre el lomo, al momento de restregar se puede apreciar el desgaste y desgarre sobre la cinta, por lo tanto hay que restregar de forma localizada en esa área hasta que ya no se aprecie ningún desgarre. Al final el desbaste se hace con una lija de grano medio fino 180 a 240 procurando redondear el borde del lomo, con el fin de darle mayor presentación estética y disminuyendo el área de contacto. A menor área de contacto mayor facilidad de afilado. Para este fin se puede usar una lija alrededor de un tapón de corcho o una almadilla con lija.
(http://imageshack.us/a/img32/4007/corcho01.jpg)
En la imagen se muestra la forma de rectificar la desviación que se da justo en lomo y hoja, con una lija y un corcho cilíndrico. (http://imageshack.us/a/img16/3487/corcho02.jpg)
El vaciado de la hoja se rectifica con un corcho en forma de dona esto permite adelgazar la hoja, permitiendo de esta manera un bisel más fino y angosto. Es obvio que este método sólo se aplica en navajas que han perdido sellos, gradados y leyendas, o cuando se pretenda eliminarlos. Tabla de relación entre la Dureza Mohs y el abrasivo.Tipo de abrasivo | Dureza Mohs | Dureza Mohs Observación
Diamante | 10 | Tiende a crear rayas muy profundas, y en acero muy templados a crear micro fisuras. Difíciles de eliminar con el pulido.
Carburo de silicio | 9.3 | Crea rayas profundas, se eliminan con pulido
Óxido de Aluminio | 9 | Tiende a rayar, las cuales se eliminan con pulido.
Óxido de Cromo | 8.5 | Tiende a rayar, cuando las partículas se aglomeran, se eliminan con pulido.
Abrasivos naturales| 7 – 8 | Tienden a dejar rayas menos profundas, pero son lentas para desbastar. |
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(http://imageshack.us/a/img541/3263/piedrasrectificadoras.jpg)
Piedras combinadas de agua: la primera mexicana Cinasa, combinada de carburo de silicio (A120 y A360), adecuada para rectificar y biselar acero muy templados e inoxidables. La segunda alemana Kirschen de óxido de aluminio (F180 y F400) adecuada para rectificar y biselar aceros al carbono muy vaciados.
4.2 Rectificado del bisel.
Una vez rectificado el lomo, se procede a rectificar el borde de la hoja sobre una lija medio fina, comprobando la geometría del borde a contraluz, colocándolo sobre una superficie blanda como puede ser una regla de madera o plástico, incluso sobre una cinta de aislar. Es muy importante respetar la geometría de la hoja y no tratar de volver una navaja recta en una navaja con “sonrisa” o viceversa.
(http://imageshack.us/a/img543/6397/errores.jpg)
Diagrama de errores comunes de afilado Tabla de errores comunes de afiladoTipo de error | Causa | Solución
Bisel recto en una navaja con sonrisa | Excesiva presión al afilar. Modificación intencional para volver recto el filo de una navaja con sonrisa | Rectificar el lomo en los extremos y dar pases en X, procurando afilar más en los extremos del filo
Bisel con punta gastada | Demasiados pases en X, cargando la presión exclusivamente con la punta de la navaja | Afilar procurando afilar el extremo (talón) opuesto a la punta
Bisel cóncavo | Demasiada presión sobre la parte media de la navaja. Piedra de afilar sin lapear | Afilar procurando cargar la presión sobre los extremos sobre una piedra ancha
Bisel ondulado | Navaja mal templada. Piedra sin lapear | Lapear la piedra hacer ciclos: "matando" el filo cada vez más levemente, y afilando con piedra sintética sin presionar la navaja, sólo con el propio peso de la navaja.
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(http://imageshack.us/a/img405/1490/navajacontraluz.jpg)
En la imagen de la derecha se puede apreciar el borde de la hoja (al final del bisel) desnivelado, esto sólo se puede apreciar a contraluz. Una navaja que tiene este tipo de problema será muy difícil que tome un filo barbero, en caso de que lo haga llevará muchas hora de trabajo. Por lo tanto hay que rectificarla.(http://imageshack.us/a/img811/3442/puntai.jpg)
Cuando se pretenda utilizar navajas de punta recta o francesa es muy recomendable redondear el extremo de la punta de manera sutil (la cual se aprecia con lupa y sin cambiar la morfología de la navaja a simple vista); de la manera como lo presentan las navajas de afeitar de doble filo. De esta forma podemos usar la punta de manera segura, útil y cómoda sin que corte la piel. De dejar la punta en triangulo podemos sufrir innumerables cortes y nos producirá un afeitado incomodo.(http://imageshack.us/a/img577/677/estabilizadores.jpg)
Los estabilizadores de las navajas inacabadas como las Gold Dollar provocan desviaciones al afilar, por lo cual es muy conveniente eliminar las zonas de rozamiento, de esta manera se evitan desviaciones del filo, biseles con anchos desiguales, desgaste inecesario de las piedras y perdida de tiempo al afilar.
4.3 Adelgazamiento del área del bisel.
El segundo y tercer paso se hará de manera cíclica cuantas veces sea necesario:
Se procede a rectificar el bisel frotando sobre una piedras o una lijas de entre 360 a 1000 con movimientos circulares, de ida y vuelta o de vaivén, en este proceso la cantidad de pases variaran de manera localizada, concentrándose en las áreas disparejas, por lo cual es natural que la cantidad de pases se hagan determinado punto, y en determinada cara de la hoja.
En este caso es preferible hacerlo sin ninguna cinta puesta sobre el lomo, porque también puede haber variaciones sobre él, al momento de formar el bisel.
Una vez que hemos rectificado concordando la geometría del lomo y bisel; procesemos a lijar el lomo redondeándolo con cuidado.
El tercer paso será, adelgazar el área del bisel (vaciado en la zona del bisel), procurando de preferencia adelgazar sobre todo las zonas que notemos que estén disparejas, como se indica abajo en la fotografía, a un bisel angosto y homogéneo será muy fácil darle mantenimiento, incluso con papel periódico. Y entre otras cosas permite reafilar rápidamente.
(http://imageshack.us/a/img12/979/vaciado02.jpg)
Un truco para obtener un bisel angosto y fácil de afilar consiste en: vaciar el borde de la hoja con una lija sujeta a un corcho en forma de dona, para ello colocamos el borde de la navaja al limite justo a la orilla de un madero rectificado, los pases tenderán a hacerse hacia afuera de la hoja, nunca a contrafilo. Este truco evita que el bisel sea tosco y grueso; permite que el afilado y mantenimiento sea muy rápido. Muy útil, por ejemplo, cuando la navaja ha sido restaurada de una mella muy grande, y por consiguiente se ha desbastado mucho metal. 4.4 Biselado.
El último paso es la formación del bisel como tal, haciendo pases exclusivamente con el filo por delante (propio del afilado), hasta que mirando el borde del filo de frente no notemos ningún brillo en absoluto. En este punto podemos utilizar cinta sobre el lomo si es necesario; siendo muy recomendable usar abrasivo fino de carburo de silicio o óxido de aluminio con el fin de avanzar con mayor velocidad.
(http://imageshack.us/a/img268/3714/navbrillo01.jpg)
En la imagen, mirando el lomo de frente se pueden apreciar brillos justo en el borde del bisel, indicando que el bisel no esta aún terminado, cuando estos brillos desaparecen se considera que el bisel esta bien formado y listo para afilar.